In unserer digitalen Welt reisen wir, ohne die Couch zu verlassen, per Mausklick in die abgelegensten Winkel des Planeten, zoomen uns detailgenau in Straßenzüge der kleinsten Dörfer. Wir scrollen durch Instagram-Feeds und begleiten Fremde durch ferne Länder. Wir glauben eine Vorstellung von einem Ort zu haben, obwohl wir nie dort waren.

Ich habe mich selbst ertappt. Jordanien, dieser Wüstenstaat, faszinierte mich schon lange, doch glaubte ich nicht, dass dort Überraschungen auf mich warten würden. Den Mittleren Osten und Wüsten aller Art kannte ich, bin mehrmals auf schaukelnden Kamelrücken gesessen und mit dem Jeep durch Sanddünen gepflügt. Was sollte mich in Jordanien also noch aus den Socken kippen?

Dann setzte ich meinen Fuß ins Land und alles war plötzlich ganz anders. Was einem nämlich niemand und nichts übermitteln kann, ist, wie es sich anfühlt von herzlichen Menschen zu süßem Tee eingeladen zu werden, wie man in sternenklaren Wüstennächten erbärmlich frieren und dabei überglücklich sein kann.

Wie lange der Schock in den Gliedern sitzt, nachdem man einem kühnen Kamel auf dem Highway ausgewichen ist, oder welches Bauchkribbeln ein senkrechtes Gefälle auf ungesicherten Bergpässen hervorruft. Das und noch mehr erfährt nur, wer raus in die Welt zieht. Sie mit eigenen Augen, Leib und Seele erkundet, riecht und schmeckt.

Jordanien ist ein Land voller magischer Geschichten, wo Kreuzritterburgen, biblische Schauplätze und uralte Handelsstädte eine Landschaft zeichnen aus Wüsten, Bergen und Wadis (Canyons) – und dem tiefsten Punkt der Erde am Toten Meer. Dramatische Landschaften gibt es zuhauf und diese bieten sich für individuelle Entdecker, Natur- und Kulturliebhaber geradezu an.

Angst ist fehlangebracht. Das kleine Königreich ist ein friedvolles, offenes und relativ tolerantes Land, ein sicherer Hafen in dieser so konfliktreichen Region. Ein Land, das gerade deshalb nicht in Vergessenheit geraten sollte.

Die Schrecksekunde mit dem lebensmüden Kamel und die vermeintliche, aber landschaftlich überaus lohnenswerte, Abkürzung durch halsbrecherische Gebirgspässe außer Acht gelassen, erweist sich in Jordanien das Auto als ein bequemes Transportmittel. Die Hauptstraßen sind gut ausgebaut und aufgrund der kompakten Größe des Landes gelangt man in kurzer Zeit (dennoch die Distanzen nicht unterschätzen!) zu den Hauptattraktionen.

Jordanier sind freundliche, gesittete Menschen, das zeigt sich auch auf der Straße. Lastwagen- sowie Pkw-Fahrer halten sich an ihre – nicht immer evidente, aber offenbar vorhandene – Spur und die gängigen Fahrregeln. Auffallend, aber verständlich in Anbetracht der Krisenherde ringsherum, ist nur die Häufigkeit der Polizeikontrollposten. Selten hört man allerdings von den Polizisten neben der Frage nach der Herkunft mehr als ein freundliches “Welcome to Jordan!” Und mit etlichen guten Wünschen für die weitere Reise wird man durchgewunken.

Ich bin kein Planer und weiß Flexibilität zu schätzen. Halten, wo der Hunger es befiehlt oder der fantastische Ausblick lohnt. Ein eigener Mietwagen ermöglicht es mir, meine Jordanien-Rundreise individuell nach eigenen Wünschen und Bedürfnissen zu gestalten. Die Reiseroute ergibt sich spontan vor Ort. In Jordanien liegt sie fast auf der Hand und unterscheidet sich bei vielen Reisenden nur an der Muße und Zeit, die man den einzelnen Sehenswürdigkeiten zu widmen bereit ist.

Wer nicht über Israel einreist, startet aufgrund der Flughafennähe in Amman oder Madaba, macht allenfalls einen kurzen Abstecher in den Norden nach Jerash, die vielleicht besterhaltene römische Provinzstadt im Mittleren Osten, wenn nicht der Welt. Jene mit mehr Zeit im Gepäck sollten den Wüstenschlössern im Nordwesten Beachtung schenken, bevor es auf dem „Dead Sea Highway“ ganz nach Süden bis nach Aqaba ans Rote Meer geht.

Auf der Wegstrecke liegen nacheinander, wie an der Perlenkette aufgereiht, lohnenswerte, teilweise biblische Stopps: Bethany Beyond the Jordan (die Taufstelle Jesus), der Mount Nebo – von hier überblickt Moses das Gelobte Land –, die heißen Quellen von Ma´in, das Tote Meer mit seinen Badestellen, das Mujib Nature Reserve zum Wandern und Canyoning und allen voran Petra, die verloren geglaubte Königsstadt der Nabatäer.

In Aqaba verdaut man das bisher Erlebte und widmet sich der bunten Welt unter der Wasseroberfläche des Roten Meeres, bevor es zurück über den Desert Highway ins pittoreske Wadi Rum geht. Lawrence von Arabien hat Jordaniens größte und prächtigste Wüstenlandschaft als „vast, echoing and God-like“ beschrieben. Ich nicke an dieser Stelle heftig und stimme ihm zu. Diese Gegend ist wahrlich ein umwerfendes Meisterwerk der Natur – nahezu unberührt von Menschenhand.

Der Desert Highway wird zum Kings Highway, mit einem fantastischen Abstecher ins Dana Nature Reserve und zu den Kreuzritterburgen in Shobak und Karak, bevor man seine Heimreise nach zwei abwechslungsreichen Wochen von Amman aus antritt.

Amman – die jordanische Hauptstadt, die Stadt der vielen Hügel – ist vielleicht nicht so glanzvoll wie einst Damaskus und nicht so lebhaft wie Kairo, aber einen kurzen Aufenthalt wert. Die freundliche Kontaktaufnahme mit der jordanischen Gastfreundschaft und ihren Bräuchen ist mir positiv in Erinnerung geblieben. In Amman sollte man das römische Theater nicht missen und bis zur Zitadelle hinaufsteigen, die Ausgrabungsstätte auf dem mit beinahe 900 Metern höchsten Hügel, auf dem jordanische Kinder ihre Drachen steigen lassen.

Orientalischer wird es in der Altstadt auf dem belebten Markt hinter der Al-Husseini-Moschee. Hier kann man fast alles kaufen: Weintrauben und Passionsfrüchte, alte und neue Schuhe, Pullover, Schrauben und Werkzeug. Im Glaskasten vor dem „Cairo“-Restaurant drehen Grillhähnchen über dem Feuer. Die Rufe der Marktschreier vermischen sich mit denen des Muezzins zu einem Gewirr aus Stimmen und Gesängen. In der Luft liegt der Geruch von frischen Gewürzen, Abgasen und brutzelndem Speisefett. Auch wenn der Andrang am Nachmittag groß ist, Touristen sind zwischen den Marktständen kaum zu sehen.

Alle Wege der Reisenden führen hingegen nach Petra, Jordaniens größter Touristenattraktion. Allzu voll wird es trotzdem nicht, wenn man sein bestes Reiseequipment, seine Beine, zu nutzen weiß.

Die rosa Stadt wurde vor über 2000 Jahren in die Steine des Arava-Tals gemeißelt. Die von den Nabatäern gegründete Stadt immensen Ausmaßes hütet wertvolle archäologische Funde. Soweit die Informationen, die jeder findet, wenn er „Petra“ in den Internetbrowser eingibt.

So viel wurde schon über Petra geschrieben, so viel glaubt man zu wissen, gelesen oder auf Bildern gesehen zu haben und doch ist man nicht auf dieses Weltwunder der Neuzeit vorbereitet. Petra muss man mit eigenen Augen gesehen haben, um es zu glauben. Ob man es begreift, bleibt trotzdem dahingestellt.

Mehr als 800 Monumente und 500 Grabstellen auf 264 Quadratkilometern. Petra ist viel mehr als die Fassade des Schatzhauses. Es gibt unzählige Routen, auf denen man „die rosarote Stadt der Wüste“ erkunden kann. Zieht euch bequeme Schuhe an!

Ich habe versucht, in zwei Tagen und 37 gelaufenen Kilometern auf dem Schrittzähler, alle Winkel der Stadt zu entdecken und bin gescheitert. Was mir dagegen geglückt ist: die Atmosphäre Petras intensiv aufzusaugen, Geschichte und Genialität zu begreifen und mich in Anbetracht all der Pracht von Natur und menschlichen Schaffens ganz klein zu fühlen.

Man kann Petra individuell entdecken, ein Guide ist auch für die meisten Wanderrouten nicht notwendig, unter Umständen zur Orientierung und für Hintergrundinformationen aber vorteilhaft.

Verabschieden sollte man sich vom Gedanken, alles sehen zu können. Empfehlenswert ist es, die untere Ebene zu verlassen, um von oben einen sagenhaften Blick auf die antike Stadt und Landschaft zu erhaschen.

Ich schwimme gegen den Strom, rolle das Feld von hinten auf. Von der sehenswerten kleinen Schwester „Little Petra“, steige ich auf zum Kloster (ad-Deir), das sich über der Stadt erhebt. Die Bezeichnung „Kloster“ ist irreführend: Der Bau wurde als Begräbnisstätte errichtet.

Die Route führt an Aussichtspunkten, an denen Fotofans am liebsten für immer verweilen würden, vorbei. Sie bieten eine herrliche Fernsicht auf die Mondlandschaft des Wadi Araba. Es ist ein mäßig anstrengender, aber langer Weg. Beim Abstieg dafür die Genugtuung: Der Blick in die roten Gesichter der Menschen, die sich die quälenden 800 Stufen vom Dorf aus nach oben kämpfen.

Im Verlauf des Tages wird es nicht weniger beschwerlich. Ich erobere Petra immer wieder von unten nach oben. Gegen den Strom geht es durch das Wadi Farasa hinauf zum Hohen Opferplatz (Al-Madbah, „der Altar“) mit einem beispiellosen Blick direkt ins Zentrum der Stadt.

Schneller, aber nicht weniger anstrengend, ist der Opferplatz innerhalb 45 Minuten über eine gut gepflegte Treppe zu erreichen, die kurz vor dem Theater und hinter dem Laden „Why Not“ ausgeschildert ist. Von dort steige ich später ins Zentrum der antiken Stadt ab. Der Weg ist steil, aber nicht gefährlich und auch für Leute mit Höhenangst zu bewältigen.

Vom Opferplatz selbst ist oben abgesehen von einigen verwitterten Stufen auf den ersten Blick nicht viel zu sehen. Gut, dass ich die Erklärungen des Führers eines Wandergrüppchens belauschen kann.  Es handelt sich nämlich in der Tat um einen der besterhaltenen Opferplätze der Antike. Die Nabatäer flachten den Gipfel des Jebel Madbah ab und gruben Vertiefungen mit Rinnen zum Abfluss des Bluts der Opfertiere.

Teil des Altarbereichs ist eine Art steinerner Esstisch zum gemeinsamen Speisen, ein Felsblock mit Stufen zum Verwahren ritueller Objekte für die Prozession sowie ein runder Altar und steinerne Wasserbecken zu zeremoniellen Reinigung.

Zu damaligen Zeiten durfte offenbar kein gewöhnlicher Mensch das Allerheiligste betreten. So ist jenen auch das erhabene Panorama hoch über dem alltäglichen Treiben der antiken Stadt verwehrt geblieben – der Grund, warum dieser Ort dem Himmel näher zu sein schien als der Erde.

Begleitet von Schatten und Lichtreflexen laufe ich anschließend durch den imposanten Siq, eine natürliche Felsschlucht. Das ist die einzige Route, die alle Besucher von Petra nehmen, denn sie verbindet den Ort Wadi Musa, das „Basiscamp“, mit dem Herzen der antiken Stadt. Fußfaule nutzen für diese Strecke oftmals einen der bedauernswerten Esel oder eine Pferdekutsche (bitte diese Praxis nicht unterstützen, wenn Ihr gut zu Fuß seid, die Tiere werden meist nicht gut behandelt).

Am Ende der Schlucht, an der engsten Stelle, taucht ein unvergesslicher Anblick auf: die Fassade des al-Khazneh, bekannt als „Schatzhaus“ oder „Treasury“, unsterblich gemacht von Harrison Ford in Indiana Jones und der letzte Kreuzzug.

Der Tag neigt sich zu Ende, die Sonne steht tief und das Licht hat Petra in warme Farben getaucht. Meine letzte Anstrengung des Tages beginnt hinter dem Theater, führt an den Gräbern vorbei, die die Nabatäer in die Felsen schlugen und mit aufwendigen Reliefs verzierten, über den Berg al-Khubtha, der jetzt bei Sonnenuntergang eine märchenhafte Szenerie zeichnet und auf al-Khazneh, das Schatzhaus blickt.

Die meisten Petra-Touristen wohnen im Dorf Wadi Musa, das die beste Infrastruktur für Touristen bietet. Ich habe jedoch mein Nachtlager im Beduinen-Dorf Uum Sayhoun aufgeschlagen. Hier gibt es einen Hintereingang in die Felsenstadt und es liegt nicht weit vom ebenfalls sehenswerten „Little Petra“ entfernt.

Zu Petras Blütezeiten residierten die Bewohner in Steinhäusern mit mehreren Stockwerken und Badezimmern – heute sind von den Wohnhäusern nur Ruinen übrig. Doch lebten in den Höhlen von Petra lange Zeit noch Beduinen: Bis in die 1980er Jahre waren dies Winterquartiere der „Bedoul“, die im Sommer in Zelten lebten. Mein Gastgeber Hammoud erzählt, dass er selbst als Junge eine Höhle mit seiner Familie bewohnte.

Als Petra dann als archäologischer Schatz entdeckt und zum Unesco-Welterbe erklärt wurde, wurden die Beduinen nach Umm Sayhoun umgesiedelt. Aber es heißt, dass einzelne Familien wieder in die Höhlen zurückgezogen seien.

Mein Rückweg ins Dorf führt durchs „Rainbow Valley“. Den wirklichen Namen kenne ich nicht. Ich habe ihn mir ausgedacht, weil der Sandstein in chan­gie­renden Farbbögen aus Weiß, Rot und Braun gemasert ist. Kinder begleiten mich und stellen mir Fragen. „Wo kommst du her?“, „Wie heißt du?“ Dann sind sie plötzlich abgebogen. In eine Höhle? Ich weiß es nicht.

Aber was weiß ich denn generell schon von den vielen Geheimnissen Petras, den Bergen und der Wüste Jordanien? Nur eines weiß ich gewiss: Ich möchte noch mehr davon mit eigenen Augen sehen.

Die Fahrzeit mit dem Mietwagen von Amman nach Petra (ca. 240 km) über den Desert Highway beträgt ca. 3-4 Stunden. Über den landschaftlich schöneren King’s Highway sind es ungefähr 5 Stunden. Wer nicht selbst fahren möchte, kommt mit dem Taxi für ungefähr 75-90 JOD (96 € - 115 €) - je nach Verhandlungsgeschick - von Amman nach Petra. Weite Strecken im Taxi zurückzulegen, ist in Jordanien nicht unüblich. Busse sind die günstigste Möglichkeit, um nach Petra zu kommen. Die Busgesellschaft JETT fährt täglich vom Busbahnhof Abdali in Amman für 11 JOD (ca. 14 €) nach Petra. Abfahrt ist um 06:30 Uhr. Rückfahrt von Petra nach Amman ist um 16 Uhr (Stand Juni 2020). Alternativ gibt es noch unregelmäßig verkehrende Minibusse. Sie fahren erst ab, wenn alle Plätze besetzt sind. Von Aqaba kann Petra in ungefähr 1,5 Stunden erreicht werden.

Die benötigte Ausrüstung für Jordanien richtet sich in erster Linie nach Reisezeit, Reiseart und Reiseziel. Die Annahme, dass es in Jordanien stets warm ist und immer die Sonne scheint, ist falsch. In Teilen des Landes und nachts in der Wüste kann es auch mal empfindlich kalt werden.

Warme Oberbekleidung, ein Schal oder Tuch und eine Jacke gegen den Wind sollte neben der Sommerkleidung, Sonnenbrille, Badekleidung, Flip Flops und schützender Kopfbedeckung im Reisegepäck demnach nicht fehlen.

Für längere Wanderungen zum Beispiel in Petra empfiehlt sich bequemes und vor allem festes Schuhwerk.

An folgende Dokumente solltest du darüber hinaus unbedingt denken:

Alles, was jetzt noch fehlt ist ein kleiner Tagesrucksack für Proviant oder die Kameraausrüstung.