Als Miranda Hobbes in einer Folge von Sex and the City beiläufig erwähnt, dass sie wahrscheinlich ihre Wohnung an der Upper West Side aufgeben und nach Brooklyn ziehen wird, kommt dies einer Beichte gleich. Bei Carrie Bradshaw löst sie blankes Entsetzen aus: „Ich kann es gar nicht aussprechen, geschweige denn dort leben. Es fahren nicht einmal Taxis dahin!“

Das war 2004. Heute hat sich das Image Brooklyns grundlegend gewandelt. Der Stadtteil hat sich zu einem Zentrum für Kunst, Kultur und Kulinarik entwickelt und ist ein Magnet für junge, kreative Menschen aus aller Welt geworden. Eine Reise nach New York City sollte also nicht ohne einen Abstecher nach Brooklyn einhergehen - und das nicht nur wegen der atemberaubenden Aussicht auf die Skyline von Manhattan. Ich nehme euch mit zu den Sehenswürdigkeiten und zeige euch echte Geheimtipps in den Vierteln Brooklyns.

Auch wenn Williamsburg nicht mehr das alternative Viertel ist, das es einmal war, lohnt sich ein Bummel entlang der Bedford Avenue immer noch. Tipps zu Williamsburg finden sich in meinem Artikel „Ein Tag in New York: Kleine Tipps für den Big Apple“.
Wer es „edgy“ mag, fährt mit dem L-Train ein paar Haltestellen weiter bis zur Morgan Avenue. Die einen nennen das ehemalige Industriegebiet Morgantown, die anderen East Williamsburg. Die einen sagen, es sei Niemandsland, die anderen bestehen darauf, es gehöre schon zu Bushwick. Was unbestritten ist: Die einstige No-Go-Zone ist heute eine der größten Freiluftgalerien New Yorks. An den Mauern der Industriebrachen und den Toren der Fabrikgebäude und Lagerhallen in der Moore Street, Grattan Street, White Street, Siegel Street, Troutman Street und rund um die Flushing Avenue finden sich Wandmalereien bekannter Graffiti-Künstler.

Initiator des Ganzen ist Joseph Ficalora. Als Kind verbrachte er die Nachmittage auf dem Dach der Stahlfabrik seines Vaters, einer der wenigen Orte draußen, an denen er sich sicher fühlte. 1991 wurde Josephs Vater auf offener Straße erstochen, für eine Handvoll Dollar und eine goldene Halskette. Joseph hat dies nie verwunden und rief 2011 das Kunstprojekt Bushwick Collective ins Leben, mit dem er Bushwick einen neuen Anstrich geben wollte. Dazu lud er weltbekannte Graffitikünstler ein.

Nach den Murals kamen Galerien wie die Ketchup Gallery, The Parlour Bushwick und Sardine, Cafés wie das Swallow Café und das Ange Noir Café, Restaurants wie Roberta’s, Falansai und Otis und Bars wie Rebel Café & Garden, The Narrows und After Life. Mein Favorit für ein All American Breakfast: Tina’s Place, eine echte Institution, die seit mehr als 80 Jahren die besten Blueberry Pancakes in Bushwick serviert.

Wie komme ich am besten nach East Williamsburg? Mit der Linie L bis Morgan Avenue oder Jefferson Street.

Wer durch das südliche Williamsburg zwischen Division Avenue, Heyward Street und Brooklyn Navy Yard schlendert, findet sich in einer Welt wieder, die vom Rest New Yorks Galaxien entfernt scheint. Auf der Lee Avenue reihen sich Judaica-Läden an Spirituosenläden, die koscheren Wein verkaufen, an Delis, aus denen es nach Knish und Hering duftet, an Haushaltswaren- und Bekleidungsgeschäfte, deren Schaufenster wie aus einem Film der 1950er Jahre wirken. Auf der Straße schieben Frauen mit Perücken und langen, weiten Röcken altmodische Kinderwagen vor sich her. Männer mit schwarzen Mänteln, hohen Hüten und Schläfenlocken, Gebetbücher in der Hand, hasten über die Kreuzung und verschwinden in der Synagoge an der Rodney Street.

South Williamsburg ist das Zentrum der Satmar Hasidim, einer ultraorthodoxen, chassidischen Glaubensgruppierung, deren Name auf die rumänische Stadt Satu Mare zurückgeht. Die Satmarer Juden in Williamsburg leben komplett abgeschottet, haben ihre eigenen Banken, Schulen und Ärzte. Von Besuchern wird kaum Notiz genommen, dennoch sollte man sich mit besonderem Bedacht bewegen. Wer sich durch die jüdische Küche probieren möchte, ist in South Williamsburg genau richtig. Gottlieb’s Restaurant in der Roebling Street wartet mit gigantisch großen Pastrami-Sandwiches auf, in der Oneg Heimish Bakery an der Lee Avenue unterhalb der Heyward Street gibt es klebrig-süße Schokoladen-Babka.

Wie komme ich nach South Williamsburg? Mit den Linien J, M und Z bis Marcy Avenue.

Wenn man Brooklyn mit Manhattan vergleichen will, könnte man sagen, dass das Pendant zum West Village in Park Slope liegt. Nur dass Park Slope noch einen riesigen Park hat, den Prospect Park. An einem sonnigen Samstagnachmittag kommt man hierher, um zu joggen, Rad zu fahren, den Hund auszuführen, den Kindern beim Fußball zuzuschauen oder in der Sonne zu picknicken.

Park Slope ist entspannt, familienfreundlich und ein idealer Ort, um in Straßencafés Leute zu beobachten. Am besten macht man das an der 5th und 7th Avenue, wo es viele individuelle Lokale und Geschäfte gibt. Zu den beliebtesten Cafés gehören das Café Grumpy, Velvette Brew und das Couleur Café. Wenn der Hunger kommt, lockt das Casa Azul mit erlesenen mexikanischen Leckereien, auf ein Gläschen Wein das Brookvin. Auch Vintage-Shopping ist in Park Slope angesagt, zum Beispiel bei L Train Vintage, Slope Vintage oder Almost New Vintage Clothing.

Ein absolutes Muss ist ein Bummel durch die Querstraßen, denn hier findet man die typischen New Yorker Sandsteinhäuser mit den Treppenaufgängen, die man auch aus Sex and the City kennt. Park Slope wurde im 17. Jahrhundert von Holländern besiedelt. Aus dieser Zeit stammt das Old Stone House, in dem man mehr über die Geschichte von Park Slope erfährt. Das Old Stone House war einst das Clubhaus der Brooklyn Dodgers. Park Slope erstreckt sich vom Prospect Park bis zur 4th Avenue und von der Flatbush Avenue bis zum Prospect Expressway.

Wie komme ich am besten nach Park Slope? Mit der Linie F und G bis 15 St Prospect Park, Linien 2 und 3 bis Grand Army Plaza.

Ein weiteres sehenswertes Viertel in Brooklyn ist Carroll Gardens, das nach dem Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung, Charles Carroll, benannt wurde. Anfang des 19. Jahrhunderts ließen sich hauptsächlich Iren und Norweger hier nieder, danach kamen italienische Einwanderer. Das Herz von Carroll Gardens schlägt in der Court Street und Smith Street. Lokales Flair durchzieht beide Parallelstraßen, italienische Bäckereien wechseln sich ab mit Blumen- und Bioläden, hippen Vintage-Shops und Indie-Designer-Boutiquen. Bei den vielen Cafés, Bars und Restaurants hat man die Qual der Wahl, hier einige Namen, die man sich merken sollte: Poetica Coffee, D’Amico, Buttermilk Channel, Court Street Grocers, Kittery, Frankies 457 Spuntino.

Die zum Teil denkmalgeschützten Häuserblöcke von Carroll Gardens erstrecken sich von der Bond Street bis zur Van Brunt Street und von der Degraw Street bis zur Hamilton Avenue. Es lohnt sich, immer wieder in die Seitenstraßen abzubiegen, denn auch in Carroll Gardens gibt es die für viele Ecken Brooklyns typischen Brownstone Houses.

Wie komme ich nach Carroll Gardens? Mit der Linie F und G bis Carroll Street.

Denkt man in Carroll Gardens, hübscher kann es nicht werden - doch, es kann, und zwar in Cobble Hill, das direkt an Carroll Gardens grenzt und sich zwischen Court Street und East River sowie Atlantic Avenue und Degraw Street erstreckt. In Cobble Hill findet man besonders gut erhaltene Brownstones und Stadthäuser aus dem 19. Jahrhundert, zum Teil im Neo-Stil, die sich Elementen der griechischen, gotischen und römischen Architektur bedienen.

Einige der schönsten Exemplare stehen in der Clinton Street, der Henry Street, am Warren Place und der Amity Street. Cobble Hill ist sehr europäisch geprägt, insbesondere das italienische und französische Erbe ist spürbar. Das Leben spielt sich an der Court Street ab. Üppig belegte Bagels gibt es bei Court Street Bagels, süß-knusprige Cannoli wie in Sizilien im Court Pastry Shop, für einen Kaffeestopp pausiert es sich bestens im Maman. Viele Lokale wie das Kitchen at Cobble Hill und das Big Tiny bieten am Wochenende Brunch an. Wer sich für nachhaltige Mode interessiert, sollte bei Rue St. Paul vorbeischauen.

Wie komme ich nach Cobble Hill? Mit der Linie F und G bis Bergen Street.

Dumbo ist ein Akronym für „Down under the Manhattan Bridge Overpass“ und ein Synonym für die typische Geschichte vieler ehemaliger Industriestandorte. Aufgrund der günstigen Lage am East River und der beiden Fährlinien nach Manhattan siedelten im Laufe des 19. Jahrhunderts immer mehr produzierende Unternehmen in Dumbo an. Als diese in den 1970ern New York den Rücken zukehrten und die Hallen, in denen einst Kaffee, Kartons, Seifen, Schuhe, Farben und Zucker hergestellt und gelagert wurden, leer standen, fanden Künstler hier ein neues Zuhause. Heute befinden sich in den historischen Warenhäusern schicke Wohnlofts, Kreativfirmen, Galerien, kleine Geschäfte und hübschen Restaurants.

Nach Dumbo kommen die meisten wegen des Instagram-Fotospots in der Washington Street. Der Blick auf die Manhattan Bridge ist aus dieser Perspektive zugegebenermaßen etwas ganz Besonderes. Wer den Blick auf die Manhattan Bridge mit der Skyline von Manhattan im Hintergrund etwas einsamer genießen möchte, steuert den John Street Park an und spaziert danach unter der Brücke durch. Dort beginnt der Brooklyn Bridge Park. An der Spitze des Pebble Beach erhascht man einen ersten Blick auf die Brooklyn Bridge. Nach einer Fahrt auf Jane’s Carousel, einem restaurierten Kinderkarussell aus dem Jahr 1922, bieten sich ein kulinarischer Zwischenstopp im Time Out Market und ein Bummel durch die kopfsteingepflasterten Straßen von Dumbo an.

Wie komme ich nach Dumbo? Nimm die Linie F bis York Street.

Der Brooklyn Bridge Park geht bis zur Atlantic Avenue und ist die grüne Oase von Brooklyn Heights. Auf einer Decke in der Wiese lesen, grillen, Sport treiben, und das alles mit einem gigantischen Blick auf die Skyline von Downtown Manhattan und die Brooklyn Bridge - unbezahlbar! Wer diesen Ausblick bei einem Drink genießen möchte, sollte auf Harriet’s Rooftop im 1 Hotel Brooklyn Bridge nahe dem Pier 1 reservieren. Kostenlos ist das Postkartenpanorama von der Brooklyn Heights Promenade.

Brooklyn Heights wird von der Old Fulton Street, dem Cadman Plaza West, der Atlantic Avenue und dem Brooklyn-Queens Expressway begrenzt. Dass es sich in Brooklyn Heights gut leben lässt, wussten schon amerikanische Schriftsteller wie Arthur Miller, Walt Whitman und Truman Capote, der in der Willow Street „Frühstück bei Tiffany“ schrieb. Brooklyn Heights wurde 1965 als erstes Viertel in Brooklyn unter Denkmalschutz gestellt. Mit ihren Brownstones aus dem 19. Jahrhundert sind die „Obststraßen“ Orange Street, Cranberry Street und Pineapple Street ein architektonisches Kleinod. Auch der College Place und die Grace Court Alley lohnen einen Abstecher. In der Joralemon Street findet man Stadthäuser mit bunten Holzfassaden. Wer sich fragt, warum die Fenster von Nummer 58 verdunkelt sind: Das Haus ist nicht bewohnt, sondern verbirgt den Lüftungsschacht und Notausgang der U-Bahn.

Der neue Liebling am Café-Himmel ist das L’Appartement 4F. Wenn der Hunger ruft: An der Atlantic Avenue reiht sich ein Restaurant an das nächste. Unbedingt zur Austern-Happy-Hour ins Pips schauen und sich danach mit italienischen Spezialitäten verwöhnen lassen. Anschließend noch einmal die Piers besuchen und bei einem nächtlichen Spaziergang über die Brooklyn Bridge, die 1883 als erste Stahldraht-Hängebrücke der Welt eröffnet wurde, die beleuchtete Skyline Manhattans bestaunen. Ein perfekter New York-Moment! Der Spaziergang über die Brooklyn Bridge nach Manhattan dauert etwa 45 Minuten.

Wie komme ich nach Brooklyn Heights? Mit der Linie A oder C bis High Street.