Wenn es einen Song gibt, den ich immer und immer wieder hören kann, am liebsten in einer Endlosschleife, dann dieser: Empire State of Mind, Part II. Nicht nur wegen der Gänsehautstimme von Alicia Keys, sondern wegen New York. Oh, New York. Oh, New York. Diese Stadt, die glitzernde Augen und klopfende Herzen verursacht. Deren Boden ich das erste Mal an einem lausig-kalten Neujahrsabend betrat. Als ich an der Grand Central Station aus dem Flughafenbus stieg und ein gelbes Taxi heran winkte, das mich zu den Webster Apartments bringen sollte, in der 34. Straße, nur wenige Blocks vom Empire State Building entfernt. Mitten im Hochhausdschungel der Stadt, in der angeblich Träume wahr werden. Von denen ich damals viele hatte und einer wahr geworden war: drei Monate bei einer New Yorker Zeitung arbeiten.

New York versetzte mich damals in einen Taumel. Die Stadt, die zu schade ist zum Schlafen. So viele Bars, Clubs, Theater, Museen, Galerien, Konzerte, Lesungen und die weltberühmte Oper. Oder einfach nur durch die Straßenschluchten wandern und staunen. Alle paar Jahre brauche ich es wieder, dieses unvergleichliche New York Flair.

Wir wohnen in einem Airbnb in Downtown, in einer Nachbarschaft, in der fremdartige Wortfetzen in unsere Ohren dringen, wenn wir morgens die enge Treppe herunterkommen und die grüne Stahltür öffnen, die auf die Straße führt. Wo Kisten herumgeschleppt werden, mit Zitteraal und anderem frischen Fisch. Wo sich der Geruch getrockneter Krabben mit dem penetranten Duft überreifer Durians mischt, der asiatischen „Stinkfrucht“. In der Mott Street riecht New York wie China. Die Straße mit den Fisch- und Gemüseläden und Garküchen ist das Herz Chinatowns. In Chinatown ist New York weder herausgeputzt noch hip, stattdessen katapultiert es einen in längst vergangene Zeiten, zurück ans Ende des 19. Jahrhunderts. Da siedelten die ersten Chinesen hier an. Angelockt vom Goldrausch zog es sie von China nach Kalifornien, später in die großen Städte an der Ostküste, um ihr Glück zu versuchen, mit Wäschereien, oder aber mit Lebensmittelläden und Restaurants.

Doch frühstücken wollen wir lieber woanders. Um die Ecke, in der Mulberry Street in Little Italy, ließe sich der Tag mit Espresso und Cornetto beginnen. Gerne in Napoli oder Roma, aber nicht in New York, finden wir. Uns ist eher nach „New York Style“, das bedeutet, American Breakfast oder Clean Eating. Beides finden wir nur wenige Hundert Meter nördlich von Little Italy, in Nolita, North of Little Italy. Im The Grey Dog aßen wir bereits saftiges French Toast mit knusprigen Spiegeleiern und Bratkartoffeln. Eine Sünde. Weniger sündhaft war das Frühstück im Ruby’s, Rührei mit Kale, dem grünkohlähnlichen Superfood, auf das nicht nur New Yorker Hipster schwören, und Chia-Pudding mit Datteln und Cranberries. Ähnlich gesund frühstückten wir im The Butcher’s Daughter in der Kenmare Street, wo man sich mit Elixier Shots, Raw Smoothies und Superfood-Bowls fit für den Tag machen kann. Oder mit Bagels mit Avocado, Käse aus Chashewnüssen und Speck aus roten Bohnen. Vegan ist hip in Nolita.

Heute wollen wir nach Süden. Wir lassen die chinesischen Krimkramsläden und Massagesalons hinter uns und passieren den Columbus Park, wo ältere chinesische Paare tanzen, andere Mah-Jong spielen; Straßenleben wie in Shanghai oder Beijing. Wir biegen rechts ab, nach Tribeca, das „Triangle below Canal Street“. Nur wenige Touristen verirren sich in die kopfsteingepflasterten Straßen, die von ehemaligen Lagerhäusern mit schmiedeeisernen Feuerleitern gesäumt sind. Dabei sind die Straßenzüge des Viertels, in dem einst New Yorks Textilindustrie beheimatet war, architektonische Schmuckstücke. Und es gibt neben Galerien hübsche Boutiquen, in denen man seine Dollars in die Mode junger, amerikanischer Designer investieren kann, zum Beispiel Jenni Kayne Apparel + Home in der Harrison Street, A Uno Tribeca am West Broadway oder Nili Lotan in der Duane Street. Nicht zuletzt hat man vielleicht sogar Chancen, Robert de Niro, Gwyneth Paltrow oder Harvey Keitel über den Weg zu laufen, die angeblich alle in Tribeca wohnen. Robert de Niro besitzt übrigens mehrere Restaurants hier wie  den Tribeca Grill und das Locanda Verde. Der Tribeca Grill soll wohl in den nächsten Monaten umbenannt werden, so schreibt es die New York Post.

In New York gilt nicht umsonst der Spruch „shop till you drop“, denn die Verführung, die Kreditkarte zum Glühen zu bringen, ist allerorten groß. Die ist übrigens hier das Zahlungsmittel der Wahl, man profitiert von einem günstigeren Wechselkurs als bei der Bank und spart sich die Gebühr für das Abheben von Bargeld. Besonders geeignet für eine ausgiebige Shoppingtour ist SoHo und der südliche Broadway. Wer klassisch-amerikanische Labels shoppen möchte, sollte einen Abstecher zu Macy’s oder Bloomingdales machen. Schnäppchenjäger setzen sich in den Bus zum Woodbury Premium Outlet im nördlichen Central Valley. Im Shoppingrausch sollte man darauf achten, bei Kleidung die Freigrenze von 430 Euro nicht zu überschreiten. Sonst wird bei der Einreise nach Deutschland eine Zollgebühr fällig.

Unser Ziel heißt Bubby’s, in der Hudson Street, ein Brunch-Mekka für die Locals aus der Nachbarschaft und darüber hinaus. Bei köstlichsten Pancakes mit Blaubeeren planen wir den weiteren Tag. Auf meinen Cappuccino muss ich verzichten, im Bubbys gibt es nur Filterkaffee, der aber wirklich gut schmeckt. Und Cold Brew, kalt gebrühter Kaffee, nach hauseigenem Rezept.

New York ist übrigens ein Paradies für‘s Brunchen! Gesunde Säfte, Smoothies, Brote mit Hummus, Gebäck, vieles davon in Bioqualität und vegan, gibt es im Dr. Smood Organic Café in der Murray Street in Tribeca. Wer es wie die Locals machen möchte, bucht sich  samstags oder  sonntags für einen ausgiebigen Brunch auf einer der vielen Rooftop-Terrassen ein. Einen spektakulären Blick auf die Skyline genießt man bei modern interpretiertem mexikanischem Soulfood auf dem Sonnendeck der Cantina Rooftop in Hell’s Kitchen.

Tribeca ist der perfekte Ausgangspunkt für Erkundungen im südlichen Manhattan. Vorbei an der Trinity Church wandern wir zum Memorial Plaza. Am blauen Himmel, der zwischen den Art-Deco-Hochhäusern hervorlugt, ist kein Wölkchen zu sehen. Perfekte Voraussetzungen, um New York von oben zu bestaunen. Mein liebster Ort dafür ist eigentlich das Empire State Building. Doch ich lasse mich überreden, mich raketenähnlich in einem Aufzug namens Skypod in nur 47 Sekunden auf 541 Meter hinauf schießen zu lassen – in das One World Observatory.

Als ob man die Spannung bis ins Unerträgliche steigern möchte, wird nach dem Ausstieg aus dem Aufzug noch eine Multimedia-Show gezeigt über die Entstehung New Yorks. Dann endlich öffnen sich die Türen. New York liegt uns zu Füßen. Bei guter Sicht kann man 80 Kilometer weit gucken. Unser Blick reicht bis weit über die Nordspitze Manhattans, vor uns erstreckt sich all das, zu dem man sonst staunend aufblickt. All die markanten Gebäude in Midtown, das Empire State Building, von dem man ebenfalls einen großartigen Blick auf die Skyline New Yorks hat, und das Chrysler Building. Die schachbrettmusterartigen Straßen, auf denen die Yellow Cabs wie Spielzeugautos aussehen. Wir erkennen die Brooklyn Bridge, die sich über den East River spannt, die Freiheitsstatue, erspähen die Staten Island Ferry, ein orangefarbener Tupfen auf dem blauen Wasser. Oh, New York, Du machst mich erneut sprachlos. Wer noch nicht genug von New York aus der Vogelperspektive hat, sollte unbedingt die Aussichtsplattform Edge in den Hudson Yards ansteuern.

Noch etwas benommen von der Fahrt im Skypod, laufen wir weiter zu den Ferry Terminals an die Südspitze Manhattans. Neben dem Empire State Building muss heute ein weiteres New-York-Ritual ausfallen: auf der Staten Island Ferry den Ausblick auf die Skyline und die Freiheitsstatue zu bewundern. Stattdessen setzen wir für 3 Dollar auf eine Insel über, die es bis vor wenigen Jahren offiziell gar nicht gab, zumindest tauchte sie lange Zeit in keinem Stadtplan auf – Governors Island. Die Insel zwischen Manhattan und Brooklyn war militärischen Zwecken vorbehalten, bis sie in ein Naherholungsgebiet umgewandelt wurde, das von Mai bis September Kunst, Kultur und Kulinarik bietet.

Er komme häufig her, erzählt uns der Herr, der auf einer der Bänke mit Blick auf die glitzernden Wolkenkratzer Zeitung liest. Governors Island sei seine kleine, grüne Oase mit dem Nolan Park, dem Parade Ground mit Fort Yay und den vielen Picknickplätzen. Er empfiehlt uns, die Insel mit dem Rad zu umrunden. The Hills“, eine künstliche Hügellandschaft, erkundet man am besten zu Fuß. Von hier blicken wir nicht nur auf Häuser aus rotem Backstein, die heute anstatt Soldatenwohnungen Künstlerateliers beherbergen, sondern auch auf die glänzenden Bürotürme des Financial Districts, deren Spitzen den Himmel zu berühren scheinen.

Zurück in Manhattan, steigen wir ausnahmsweise in die Metro. Unser Gesprächspartner auf Governors Island gab uns das Stichwort: Lower East Side. Von der Broad Street nehmen wir den J-Train zur Essex Street. Wer Hunger bekommt, steuert am besten den Essex Street Market an. Liebhaber von Bagels & Co. kommen ebenfalls auf ihre Kosten in der Lower East Side. Zwischen den hippen Cafés, Restaurants, Bars und Boutiquen in der Ludlow Street und der Orchard Street verstecken sich Delis mit Namen wie Kossar’s Bialy and Bagels und Yonah Schimmel Knish Bakery. Die Lower East Side war früher die erste Anlaufstelle für die Einwanderer aus Osteuropa, Russland und Deutschland, die ihre heimischen Rezepte mitbrachten. Das wohl berühmteste Deli: Katz’ Delicatessen. Das beste Pastrami Sandwich gibt es aber angeblich woanders, bei der Pastrami Queen in der Upper East Side.

Wer sich für jüdische Kultur und die Geschichte der Einwanderer interessiert, sollte die Eldridge Synagoge und das Tenement Museum besuchen. Liebhabern zeitgenössischer Kunst sei das New Museum empfohlen. Die Nachteulen kommen nochmal am Abend her, die Lower East Side ist ein Paradies für Bar-Hopper. Welche gerade angesagt sind, findet man im Time Out Magazin.

Die Lower East Side geht nahtlos ins East Village über. Hier war das berühmte CBGB zu Hause, der Punkrockclub, in dem Bands wie die Ramones, Pattie Smith und die Talking Heads ihr Debüt hatten. Dass man in den Räumlichkeiten jetzt auf eine Boutique stößt, ist bezeichnend für den Wandel des Viertels, das einst Beatniks, Hippies und Punks zu seinen Bewohnern zählte und dessen „Alphabet City“ wegen Drogenkriminalität von sich reden machen.

Als ich 2008 das letzte Mal im East Village war, fand ich hauptsächlich Tattoo- und Yoga-Studios sowie New-Age-Buchhandlungen vor. Die Buchhandlungen sind Restaurants mit makrobiotischer Kost gewichen, die Tattoo-Studios und Cupcake-Bäckereien. Geblieben sind im East Village die Graffiti. Viele tragen die Handschrift von Chico, einem bekannten Graffitikünstler. Zwischen den bunten Hauswänden: Gärten mit Sonnenblumen und Gemüse. Urban Gardening gibt es im East Village zwar schon seit den Siebzigern, erfährt jedoch gerade eine Renaissance. In einigen wird sogar Kunst ausgestellt.

Was wurde einst gelacht über die „Bridge and Tunnel People“, die am Wochenende aus den umliegenden Vierteln New Jersey, Queens und Brooklyn über Brücken und Tunnel auf die Halbinsel Manhattan strömten, um dort auszugehen. Heute ist es umgekehrt: Die Manhattanites steigen in den L-Train, um in den Bars in der Bedford Avenue Craft Beer zu trinken und sich in Restaurants wie dem Maison Premiere mit Austern und Absinth zu rüsten für eine lange Clubnacht mit Indie-Rock in den ehemaligen Lagerhallen aus rotem Backstein in der Wythe Avenue. Dort rümpfen dann die Williamsburger die Nasen über die Invasion aus Manhattan.

Es lohnt sich aber durchaus, schon tagsüber nach Williamsburg zu kommen, in den Vintage Shops in der Bedford Avenue zu stöbern, zum Beispiel im Pinkyotto oder im Awoke Vintage, einen Kaffee im Blue  Bottle in der Berry Street zu trinken und an einem Food Truck Ceviche zu essen. Ich könnte es tagelang hier aushalten. Und ich habe meine Begleitung überredet, heute am späten Nachmittag ein zweites Mal herzukommen. Wir steuern eines der ehemaligen Fabrikgebäude in der Wythe Avenue an, schräg gegenüber der Brooklyn Brewery. Wo früher eine Böttcherei untergebracht war, befindet sich heute ein schickes Boutique-Hotel mit einer großartigen Rooftop Bar, Lemon’s. Mit einer Margarita in der Hand lassen wir uns vom Wind durchwehen, der vom East River herüber bläst, und bestaunen abermals die Skyline Manhattans.

Wer noch nicht müde ist, macht es wie wir und fährt auf einen Absacker in den Meatpacking District. Wo einst Schlachthöfe das Bild prägten, gibt es heute Designerboutiquen, hochpreisige Restaurants und einige der besten Rooftops Bars Manhattans. Mein Favorit: Das Le Bain im The Standard Hotel. Der beste Drink: „Love Amid the Frostbite“ – ein Sorbet aus frischer Passionsfrucht mit Cachaça. Nachdem wir letztens wegen zu lässiger Outfits abgeblitzt waren, überzeugen wir heute den Türsteher des Gansevoort Rooftop im Gansevoort Hotel. Bei einer „Spicy Margarita“ beobachten wir, wie die Sonne im Hudson River versinkt. Oh, New York.

Wem das alles zu viel ist für einen Tag, der kombiniert die Rooftop Bars einfach an einem anderen Tag mit einem Spaziergang über den High Line Park, den Hochpark, der auf einer ehemaligen Bahntrasse entstand und vom Meatpacking District bis nach Midtown verläuft. Wir haben für heute dann auch genug. Noch ein Abstecher in den Chelsea Market, wo wir uns bei Takumi Taco  https://www.takumitaco.com/ eine japanisch-mexikanische Rice Bowl schmecken lassen, bevor wir, zurück in Chinatown, von New York träumen.